Objectif. Lancer la charge des deux packs séparés et faire les trois contrôles qui conditionnent tout le reste du chantier : le fusible, le moteur, l'appairage des packs.

1. Zone de charge. Établi dégagé, packs dans leurs sacs ignifugés (repliés sans les sceller, pour laisser dégazer), seau de sable ou extincteur poudre à portée de main, rien d'inflammable à moins d'un mètre.
2. Étiquetage. Marque un pack A et l'autre B, sur le pack et sur son câble. Ces deux lettres te suivent jusqu'à la fin du chantier et jusque dans le journal de session.
3. Packs séparés. Aucun pont série, aucun lien électrique entre A et B. Le bloc 12S ne se branche jamais sur le chargeur : ce serait 50,4 V sur une entrée prévue pour un 6S, et l'équilibrage cellule par cellule serait perdu.
4. Canal 1. Alimentation 24 V branchée, M6D en mode asynchrone, source PSU, chimie LiPo, 6 cellules, 6,0 A (1C), 4,20 V par cellule. Sortie EC5 du pack A sur CH1, cordon d'équilibrage JST-XH sur l'entrée d'équilibrage du même canal.
5. Canal 2. Le même réglage pour le pack B sur CH2. À 6 A par pack tu tires environ 133 W par canal, largement sous les 15 A et 250 W par canal du mode asynchrone, et environ 12 A côté alimentation 24 V. Compte 1 h 10 à 1 h 30 avec le palier final d'équilibrage.
6. Contrôle 1, le fusible. Lis la tension inscrite sur le corps du fusible : il faut 58 V CC. Les ANL 32 V du kit partent au rebut. Présente ensuite le fusible sur le porte-fusible MEGA : les deux trous doivent tomber sur les plots, entraxe 50,8 mm, trous d'environ 8,5 mm, boulons M8. Le 68,8 mm des fiches est la longueur du fusible, pas l'entraxe : vérifie au pied à coulisse avant de percer quoi que ce soit.
7. Contrôle 2, le moteur. Lis le KV sur l'étiquette du 6384 (attendu 140) et compte les fils qui sortent du câble moteur. Trois gros fils seulement : pas de sonde de température, donc Motor Temp Sensor désactivé en F10. Des fils fins en plus : relève leur nombre et leurs couleurs et note-les, à vérifier sur la pièce avant de décider quoi que ce soit.
8. Contrôle 3, l'établi. Pot à étain en chauffe (380 °C), pistolet à air chaud, multimètre, alcool isopropylique, frein-filet et gaines thermo à portée. Tu ne veux pas chercher un outil avec une soudure en cours.
9. Fin de charge, relevé des 12 cellules. Quand les deux canaux ont terminé, laisse reposer 10 minutes, puis lis les 6 tensions de cellule de chaque pack (page des tensions du M6D, ou multimètre sur la prise JST-XH, pointe noire sur le fil commun). Reporte-les dans le tableau ci-dessous.
10. Appairage des packs. Relève la tension totale de A et celle de B. Critères d'atelier : 0,03 V au maximum entre les cellules d'un même pack, 0,1 V au maximum entre les deux packs avant de les monter en série. Au-delà, relance un cycle d'équilibrage avant F07.

Les douze cellules, après charge et 10 minutes de repos

Ces champs servent au montage. Pour le suivi d'une session à l'autre, la fiche a son propre tableau, dans le relevé des 12 cellules.

Objectif. Avoir l'outil et le dossier de sauvegarde prêts, pour que la lecture, la sauvegarde et l'écriture de la configuration se fassent d'une traite en F10, batterie branchée.

1. Installe VESC Tool sur le PC depuis le site du projet VESC, et lance-le une fois pour vérifier qu'il démarre.
2. Repère où trouver les versions précédentes sur le même site. Le firmware de ton ESC ne se lira qu'en F10 : le manuel de la carte 75200 AL annonce le 5.2 en sortie d'usine (le 6.02 concerne la 75200 Pro V2). Si VESC Tool refuse alors la connexion pour cause de version, tu installeras celle qui accepte le firmware présent. Tu adaptes l'outil au boîtier, jamais l'inverse.
3. Crée le dossier de sauvegarde et nomme-le, par exemple « foil-assist-vesc ». Il recevra en F10 les deux XML d'origine, puis les deux XML « config chantier ».
4. Lis le tableau des 12 valeurs une fois en entier (les 12 valeurs VESC), pour que la saisie aille vite en F10.

Objectif. Percer les quatre traversées (trois presse-étoupes PG11, un par phase, plus le trou du corps du coupe-circuit) et découper la plaque alu, pour que F04 puisse tester l'étanchéité du boîtier définitif.

1. Mesure avant de percer. Au pied à coulisse, relève le diamètre extérieur réel du fil silicone que tu vas poser (8 ou 10 AWG), gaine comprise. Compare-le à la plage de serrage inscrite sur le presse-étoupe : le fil doit tomber dans cette plage, pas à sa limite haute ou basse.
2. Relève le diamètre de perçage. PG11 n'est qu'un filetage, ce n'est pas une cote de perçage garantie. Mesure le diamètre du corps fileté de ton presse-étoupe et note-le dans le champ plus bas, c'est lui qui commande le foret.
3. Repérage. Marque les quatre traversées sur une paroi plane, jamais sur un angle ni sur une nervure. Les trois PG11 alignés sur la face qui regardera l'arrière de la planche, avec au moins la largeur d'un écrou entre deux trous pour pouvoir serrer à la clé. Le trou du coupe-circuit à l'écart, à un endroit où la cordelette tirera dans l'axe de son corps.
4. Perçage. Ruban de masquage sur la zone, perce lentement, foret étagé ou scie cloche, en tenant la paroi à plat. Ébavure les deux faces et vérifie que le joint du presse-étoupe porte sur une surface propre.
5. Trou du coupe-circuit. Au diamètre du corps fileté du coupe-circuit, joint compris. Ce composant se monte en traversée, comme sur un tableau de bateau : un trou, un écrou, un joint. Le fil du kill switch passe par le corps lui-même, il ne lui faut pas de presse-étoupe.
6. Montage des presse-étoupes. Un filet de graisse silicone sur le filetage, joint de paroi côté extérieur (si ton kit n'en a pas, lis l'encadré « Pas de joint de paroi » plus bas avant de serrer), contre-écrou intérieur serré à la main puis un quart de tour à la clé. N'écrase pas le joint, c'est la compression régulière qui étanche, pas la force.
7. Montage du coupe-circuit. Joint torique ou cordon de mastic marine autour du corps, écrou intérieur serré de la même façon. Oriente-le pour que la traction de la cordelette agisse franchement et ne vienne pas frotter sur une arête du boîtier.
8. Plaque alu. Découpe la plaque de 2 mm aux cotes intérieures réelles du boîtier moins 5 mm de jeu, ébavure les quatre arêtes, ponce la face qui recevra l'ESC. Les arêtes vives d'une plaque alu dans une boîte qui bouge, c'est un câble entaillé plus tard.
9. Essai à blanc. Remets la plaque en place et referme le boîtier : le couvercle doit fermer sans forcer et les loquets se verrouiller normalement.

Illustration générée par IA : à vérifier sur les pièces réelles

Objectif. Prouver que le boîtier percé est étanche, avant d'y mettre 266 Wh de LiPo et l'ESC. Cinq minutes de manipulation contre la perte complète du matériel.

1. Chutes de câble dans les presse-étoupes. Coupe trois chutes de 20 cm dans le câble qui servira aux phases (8 ou 10 AWG), passe-les dans les trois presse-étoupes et serre exactement comme en configuration finale. Même diamètre, même gaine, même compression : un bouchon plein ne qualifierait pas le montage réel.
2. Coupe-circuit en place. Son corps et son joint montés et serrés, comme en configuration finale. Si tu n'as pas encore fait l'étape zéro de F09, fais-la maintenant, elle prend dix minutes : c'est le coupe-circuit retenu qui doit être en place pour ce test, pas un autre.
3. Témoins. Un papier absorbant sec sous chaque traversée, un près du coupe-circuit, un le long du joint de couvercle. Photographie-les secs, la photo sert de point de départ.
4. Fermeture. Verrouille les loquets normalement, sans sangle ni serre-joint supplémentaire : une aide au serrage masquerait une fuite du joint.
5. Immersion. Pose le lest sur le couvercle, immerge complètement dans la baignoire ou le bac, à une profondeur représentative d'une chute de planche. Vérifie qu'aucun bord ne dépasse.
6. Note l'heure de début dans le champ ci-dessous, et lance un minuteur de 30 minutes sur le téléphone.
7. Enchaîne tout de suite sur F05. L'immersion tourne toute seule, c'est du temps masqué. Ne reste pas à regarder le bac.

Objectif. Fixer le moteur sur le mât par serrage mécanique seul, sans collage, et monter l'hélice. Le montage doit rester démontable en deux minutes.

1. Montage à blanc. Bride nylon présentée sur le mât, moteur posé dans la bride, aucune vis serrée. Si le logement force, lime par petites passes et revérifie : tu cherches un ajustement juste, pas un emmanchement en force.
2. Patin caoutchouc. Intercale une bande de chambre à air de 1 mm entre le mât et la bride, sur toute la portée. C'est la friction de ce patin qui empêche la rotation autour du mât, pas la force de serrage.
3. Moteur sur la bride. Une goutte de frein-filet bleu sur le filetage de chaque vis, jamais sur le plastique de la bride nylon. Serrage croisé progressif, à la main, sans forcer.
4. Jeu entre demi-coquilles. Serre les vis du collier à la main, puis un quart de tour de plus, jusqu'à ce que la bride ne bouge plus à la main. Pas davantage. Il doit rester un jeu visible de 3 à 5 mm entre les deux demi-coquilles : c'est ce jeu qui maintient la force de serrage. Mesure-le et note-le.
5. Position provisoire. Place la bride au tiers inférieur du mât pour l'instant. La hauteur définitive du moteur se décide en F12, quand le boîtier sera sur la planche et que tu verras le trajet du câble.
6. Alignement. L'axe de l'hélice doit être parallèle à l'axe de la planche. Contrôle à l'oeil depuis l'arrière, en te reculant de deux mètres : c'est suffisant et c'est ce que tu pourras refaire au bord de l'eau.
7. Hélice. Regarde la pièce avant de visser : selon le modèle, l'hélice se fixe par une vis centrale ou par plusieurs vis sur la cloche. Frein-filet sur le filetage, serrage franc, puis contrôle : la rotation manuelle doit être libre et les pales doivent se déplier sans point dur.
8. Enveloppe de rotation. Fais tourner l'hélice d'un tour complet à la main, pales dépliées. Rien ne doit toucher : ni le mât, ni la bride, ni le futur passage du câble. Repère mentalement ce volume, tu le retrouveras en F11.
9. Test de glissement. Une main sur le moteur, essaie de le faire tourner autour du mât puis de le faire glisser vers le bas. Rien ne doit bouger. Si ça bouge, c'est le patin caoutchouc ou la portée de la bride qu'il faut reprendre, pas le couple de serrage.

Le diamètre du mât à la hauteur de la bride se relève une fois pour toutes dans ce qui reste à relever sur les pièces.

Objectif. Lire les témoins d'immersion, puis plaquer l'ESC sur sa plaque alu avec un contact thermique soigné. C'est le geste qui décide de la durée de vie du 75200.

1. Sortie et séchage extérieur. Sors le boîtier, sèche entièrement l'extérieur et les lèvres du couvercle avant d'ouvrir. Sinon une goutte extérieure tombe sur un témoin et tu ne sauras plus d'où elle vient.
2. Lecture des témoins. Ouvre au sec et examine les cinq papiers. Ils doivent être parfaitement secs. La moindre trace : localise (presse-étoupe, coupe-circuit ou joint de couvercle), corrige, sèche, et refais 30 minutes complètes. Ne continue pas avant. Note la durée réelle d'immersion.
3. Dégraissage. Alcool isopropylique sur la plaque alu et sur la semelle du boîtier alu de l'ESC. Les deux faces doivent être sèches, propres, sans trace de doigt.
4. Pâte thermique. Couche fine et régulière, l'épaisseur d'une feuille de papier. La pâte comble les irrégularités entre deux surfaces, elle ne remplace ni la planéité ni le serrage : une couche épaisse isole au lieu de conduire.
5. Plaquage. Pose l'ESC sur la plaque et visse-le par ses propres points de fixation, en serrage croisé uniforme. N'utilise jamais les vis qui ferment le boîtier alu de l'ESC pour le fixer sur la plaque.
6. Fixation de la plaque. Quatre vis courtes dans les nervures du boîtier, ou double-face thermique haute température si tu préfères ne pas percer le fond. Dans les deux cas, la plaque ne doit pas pouvoir glisser quand le boîtier bascule.
7. Disposition intérieure. Pack A et pack B côte à côte d'un côté, ESC sur sa plaque de l'autre, porte-fusible accessible capot ouvert, récepteur VX3 et résistance dans un coin à l'écart des câbles de puissance. Cale les packs pour qu'ils ne se déplacent pas quand le boîtier se retourne.
8. Sachet déshydratant dans un coin, là où il ne peut pas venir sous un pack ni contre une cosse.
9. Fermeture d'essai. Referme : le couvercle doit fermer sans comprimer les packs et sans pincer un câble. Un pack comprimé est un pack qui gonfle mal et se lit mal.

Ouvrir en grand

Illustration générée par IA : à vérifier sur les pièces réelles

Objectif. Fabriquer le harnais série 12S en quatre segments, avec le fusible sur le positif et le XT90S en sortie, et le contrôler entièrement hors tension avant la première mise sous tension.

Le harnais en image

Le schéma électrique

Fiche de fabrication

Tout ce qu'il faut sur l'établi, puis ce que devient chaque bout de fil. Les noms HA, HB, XH, XE, F1 et F2 sont ceux des dessins et du premier geste.

Huit soudures sur le harnais : quatre contacts EC5 (les deux bouts de S1, un bout de S2, un bout de S3), deux contacts du XT90S femelle et deux cosses. S1 et S3 sont avant le fusible : pour eux, chaque centimètre en plus est un risque, pas une marge.

1. Nomme les points, une fois pour toutes. HA est la prise du harnais qui recevra le pack A, HB celle du pack B ; HA+, HA-, HB+, HB- désignent les contacts d'après le pôle réel qu'ils rejoindront. Une vue côté fils est inversée par rapport à une vue de face : les lettres ne signifient jamais gauche ou droite. XH est la moitié du XT90S portée par le harnais, avec ses contacts principaux XH+ et XH-. F1 est la borne du fusible côté batterie, F2 celle côté ESC.
2. Mesure les quatre trajets à la ficelle, packs, porte-fusible et ESC posés à leur place définitive dans le boîtier, le porte-fusible au plus près de la prise du pack B pour que S3 reste court. Ajoute seulement ce qu'il faut pour les terminaisons et les courbures, pas une boucle inutile : chaque centimètre en trop est de la place perdue et un fil qui frotte.
3. Coupe quatre segments et marque leurs deux bouts. S1 = HA+ vers HB- (le pont série), S2 = HA- vers XH-, S3 = HB+ vers F1, S4 = F2 vers XH+. Étiquette noire sur S2, rouge sur les positifs, et écris PONT SÉRIE en toutes lettres sur S1 : il relie un plus et un moins de deux packs différents.
4. Aucun autre pont. Ne relie jamais les deux moins entre eux, ni les deux plus. Avec le pont série en place, un fil de plus entre les deux moins met directement le pack A en court-circuit ; entre les deux plus, c'est le pack B.
5. Repère le plus des deux EC5, avant toute soudure. Vérifie d'abord le genre : présente une moitié du kit face à la prise d'un pack, elle doit s'y emboîter. Normalement la prise du pack porte les douilles femelles dans le petit boîtier, et le harnais prend les broches mâles dans le grand boîtier ; si tes packs sont l'inverse, prends l'autre moitié. Présente ensuite chaque boîtier EC5 vide, sans contact, face à la prise d'un pack, dans le sens où il s'emboîte : la cavité qui arrive en face du fil rouge du pack est le plus. Marque-la d'un point rouge au feutre, sur HA comme sur HB. Les deux packs sont identiques : peu importe lequel ira en A, seul le repère compte.
6. Terminaisons. La gaine thermo passe sur le fil avant la terminaison, sinon tu la découvriras après avoir soudé. Étame le brin sur un tiers au pot (380 °C, 2 secondes), insère dans la coupelle préchauffée, ou sertis selon la pièce. Contrôle visuel : aucun brin libre. Rétreins au pistolet à air chaud (200 °C), jamais à la flamme. Les coupelles EC5 et XT90 sont prévues pour du 10 AWG : présente le 8 AWG étamé dans la coupelle avant de chauffer, et s'il n'entre pas entier, passe ce segment en 10 AWG plutôt que de couper des brins.
7. Double contrôle de polarité avant de clipser chaque contact EC5 : repère rouge, fiche de coupe, couleur du fil. Une inversion à 50 V est un court-circuit franc entre deux packs de 6 Ah.
8. Ordre de soudure. D'abord les deux cosses, au pot : S3 côté F1, S4 côté F2. Puis les deux contacts du XT90S femelle, fixes dans leur boîtier : S2 sur le moins, S4 sur le plus. Puis les quatre contacts EC5, encore hors de leur boîtier : les deux bouts de S1, le bout de S2, le bout de S3. En dernier, clipse chaque contact EC5 dans sa cavité : HA reçoit S1 dans le plus et S2 dans le moins, HB reçoit S3 dans le plus et S1 dans le moins. Tire sur chaque fil : un contact qui recule n'est pas verrouillé.
9. Fusible. Mesure le diamètre des goujons au pied à coulisse et prends des cosses tubulaires à ce trou : SC10-8 pour du 8 AWG sur goujon M8, SC6-8 pour du 10 AWG. Fixe le socle au fond du boîtier, au plus près de la prise du pack B, par vis courtes dans une nervure (sans traverser le fond) ou au double-face épais. Monte le SeKi 125 A 58 V, cosses sous les écrous, serrage ferme, chaque cosse dans l'axe du fusible pour qu'elle ne touche ni le capot ni l'autre goujon. Écris 125 A / 58 V au marqueur sur le capot transparent. Range le second fusible et une clé adaptée dans le sac de session : un fusible fondu au bord du lac se remplace en cinq minutes si tu as le rechange.
10. XT90S, moitié batterie. Termine la moitié XH du harnais, gaine thermo sur chaque soudure. Prends la moitié femelle, celle dont les contacts sont en retrait : c'est elle qui reste sous tension une fois le circuit ouvert, et des contacts en retrait ne peuvent pas se toucher par accident. La moitié mâle ira côté ESC. La résistance d'amorçage est logée dans la moitié femelle, prévue pour le côté batterie : c'est donc elle qui doit porter le marquage XT90-S. Vérifie-le sur la pièce reçue, un XT90 ordinaire n'en a pas. Si le boîtier porte des repères plus et moins moulés, respecte-les. Une fois la pièce refroidie, accouple-la à blanc sur la moitié mâle de rechange : l'emboîtement doit être franc, broches alignées, sinon le plastique a trop chauffé. Le XT90S reste à l'intérieur du boîtier : pas de troisième traversée, donc un point de fuite en moins.
11. XT90S, moitié ESC. Si c'est déjà fait, contrôle seulement la polarité au multimètre : contact plus relié au fil rouge de l'ESC. Sinon, soude la seconde moitié du XT90S, appelée XE, sur les fils de puissance de l'ESC (8 AWG) : rouge sur le positif, noir sur le négatif, repères relevés sur la sérigraphie de la carte. Gaine thermo sur chaque soudure, puis même accouplement à blanc, sur la femelle de rechange. Contrôle la polarité au multimètre avant toute mise sous tension : le contact XE+, celui qui viendra en face de XH+, doit être relié au positif de l'ESC, et XE- au négatif. Une inversion ici met 50 V à l'envers sur l'entrée de l'ESC.
12. Cheminement et maintien. S1 et S3 sont avant le fusible : courts, sans boucle, loin de S2 et de toute arête ou tête de vis, car un défaut sur eux n'est coupé par rien. S2 et S4 arrivent côte à côte sur le XT90S, sans boucle inutile. Aucun fil ne porte le poids d'un connecteur ni ne tire sur une soudure : un serre-câble à chaque changement de direction, sur un point d'attache fixé au boîtier.
13. Contrôle des 15 paires, hors tension, packs absents. Multimètre en continuité, cordon noir sur COM, rouge sur V/Ω, jamais sur la borne A ou 10 A. Touche d'abord les pointes ensemble pour repérer le bip et la lecture proche de zéro, sépare-les pour repérer l'affichage OL. Puis lis les quinze combinaisons du tableau ci-dessous : trois paires seulement doivent être en continuité. Mobilise doucement les câbles pendant la lecture, une valeur qui saute indique une liaison à refaire.
14. Contrôle du fusible. Retire le fusible du harnais toujours isolé : HB+ vers XH+ doit passer en OL. Vérifie séparément HB+ vers F1 puis F2 vers XH+ : continuité dans les deux cas. Remets le fusible et son capot.
15. Première mise sous tension, en deux temps. Gâchette à zéro. Branche le pont série S1, XT90S encore ouvert : aucune charge derrière, donc pas d'étincelle. Mesure la tension série sur les contacts de XH, multimètre en V continu, calibre au-dessus de 50,4 V, pointe rouge sur XH+, pointe noire sur XH-. Attendu entre 44 et 50,4 V, et égal à la somme des tensions relevées en F01. Note la valeur. Puis, et seulement alors, accouple le XT90S sur la moitié XE : c'est sa résistance d'amorçage qui encaisse le courant d'appel des condensateurs de l'ESC. Débranchement dans l'ordre inverse : XT90S d'abord, pont série ensuite.

Les quinze paires du harnais, plus la moitié ESC, hors tension

Les trois continuités attendues sur le harnais sont le pont série (HA+ vers HB-), le retour négatif (HA- vers XH-) et le positif protégé par le fusible (HB+ vers XH+). Côté ESC, deux continuités de plus sont attendues, XE+ vers le positif et XE- vers le négatif, et rien entre XE+ et XE-. Une seule différence interdit la mise sous tension : débranche tout, suis le segment concerné, corrige.

Objectif. Fabriquer les trois phases moteur, les étiqueter, et les passer chacune dans son presse-étoupe, avec une boucle de mou à la sortie du boîtier.

1. Longueur, à la ficelle. Mesure le trajet réel : sortie du boîtier posé à sa place sur le deck, le long du bord de fuite du mât, jusqu'au moteur. Ajoute 20 cm de marge et de quoi faire une boucle de mou à la sortie du boîtier. Tu dois tomber autour de 1,7 m. Note la longueur retenue.
2. Coupe trois fils identiques dans le câble silicone, 8 AWG ou 10 AWG. En FOC, le courant de phase peut égaler ou dépasser le courant batterie selon le point de fonctionnement : les phases se dimensionnent comme le run batterie.
3. Étiquetage A, B, C aux deux extrémités, avec trois couleurs de ruban. L'ordre des phases n'est pas imposé par le moteur, mais tu dois pouvoir refaire exactement le même montage après un démontage.
4. Bananes 4 mm soudées aux deux bouts, au pot à étain, brin étamé sur un tiers. Gaine thermo individuelle sur chaque jonction, généreuse : aucun métal ne doit rester accessible.
5. Gaine spiralée sur la partie commune du faisceau, en laissant les trois fils séparés sur les quinze derniers centimètres côté boîtier : il faut un fil rond et isolé par presse-étoupe.
6. Passage des traversées. Un fil par presse-étoupe. Serre l'écrou extérieur à la main puis un quart de tour. La portion serrée doit être ronde, intacte, sans soudure ni raccord dans la zone de compression.
7. Boucle de mou. Laisse une boucle juste à la sortie du boîtier : elle encaisse les mouvements du boîtier sur ses sangles et évite d'arracher le presse-étoupe ou de tirer sur la soudure.
8. Raccordement côté ESC. Les trois fils sur les sorties de phase de l'ESC, gaine thermo sur chaque jonction, gel isolant sur les soudures apparentes uniquement. Vérifie qu'aucun fil de phase ne passe sur l'antenne du récepteur.
9. Côté moteur, laisse débranché. Les bananes côté moteur restent libres et protégées jusqu'à F11, quand le câble sera plaqué le long du mât.

Le principe des traversées et le schéma correspondant sont dans F03 : un câble par presse-étoupe, un joint ajusté par câble. Inutile de le relire ici, mais le geste de serrage est le même.

Objectif. Câbler la VX3 en UART et le coupe-circuit sur l'entrée ADC2, avec le câblage qui correspond à la logique réellement mesurée du contact. Le test en charge, lui, est en F13 et au bord de l'eau.

Le principe tient en trois phrases. Le VESC surveille en permanence la tension présente sur une de ses broches, ADC2. Ton coupe-circuit n'est rien d'autre qu'un interrupteur qui amène ou retire ces 3,3 volts, maintenu dans sa position de marche par une cordelette attachée à ton poignet. La résistance de 10 kΩ est le ressort de rappel qui garantit que l'entrée est toujours à une valeur franche, jamais flottante.

Les ports de ton ESC

1. Étape zéro, au multimètre, avant tout montage. Multimètre en continuité, une pointe sur chaque fil du coupe-circuit, clé ou languette en place. Note ce que tu lis : ça bipe (contact fermé au repos) ou ça ne bipe pas (contact ouvert au repos). Retire la clé : le comportement doit s'inverser franchement, sans hésitation ni grésillement. Refais le test cinq fois de suite.
2. Teste les deux modèles reçus et garde celui dont le basculement est le plus net. L'autre devient le rechange du sac de session. Note le modèle retenu et la logique mesurée dans les champs plus bas. Si tu as déjà fait ce test avant de percer en F03, reprends simplement ta note.
3. Choisis le câblage d'après ta mesure, jamais d'après une couleur de fil ni d'après une étiquette N.O. ou N.C. non vérifiée :
   • Contact fermé clé en place (à préférer) : câblage B. Le contact en série entre 3,3 V et ADC2, la résistance de 10 kΩ entre ADC2 et GND. Sécurité positive : un fil coupé arrête le moteur.
   • Contact ouvert clé en place (logique hors-bord classique) : câblage A. La résistance de 10 kΩ entre 3,3 V et ADC2, le contact entre ADC2 et GND. Un fil coupé laisse le moteur armé : contrôle visuel du fil avant chaque session.
   Dans les deux cas, au repos ADC2 est à 3,3 V et cordelette tirée il tombe à 0 V.
4. Confirme le brochage sur ta carte. Le port COMM 8 broches donne, dans l'ordre : 5V, 3.3V, GND, A1, RX, TX, A2, GND (tableau et photo ci-dessus). Hors tension, multimètre en continuité entre la 8e broche et la 3e (GND) : ça doit biper, la 8e broche n'est pas lisible sur la photo. Si ça ne bipe pas, utilise la 3e broche pour les deux masses.
5. Récepteur VX3 sur le port COMM. Alimentation sur 5V, masse sur GND (3e broche), TX du récepteur sur RX de l'ESC, RX du récepteur sur TX de l'ESC : les deux fils de données se croisent. Si le cordon fourni avec la VX3 a une prise 8 broches qui entre dans le port COMM, vérifie avant de mettre sous tension que ses fils tombent bien sur 5V, GND, RX et TX : ce cordon se repère par la position de chaque fil, jamais par sa couleur. Sinon, déplace les contacts dans le boîtier de la prise (ils se soulèvent avec une aiguille) plutôt que de forcer. Fixe le récepteur dans le boîtier, à l'écart de la plaque alu et des câbles de puissance.
6. Antenne. Isole-la (gaine silicone ou gel isolant) et positionne-la à plat contre une paroi plastique, jamais contre la plaque alu ni le long d'un câble de puissance. Le boîtier est en plastique, donc peu opaque au 2,4 GHz. Si tu constates des pertes de portée en session, note-les : c'est le seul symptôme rapporté sur ce récepteur, et il se traite par la position de l'antenne avant d'envisager autre chose.
7. Câblage du coupe-circuit sur le port COMM. Deux fils et une résistance, soudures gainées, gel isolant par-dessus. Le fil passe par le corps du coupe-circuit lui-même, monté en traversée avec son joint en F03 : il n'y a pas de presse-étoupe pour lui.
   • Câblage B (contact fermé clé en place, à préférer) : le contact entre 3.3V et A2, la résistance 10 kΩ entre A2 et GND (8e broche).
   • Câblage A (contact ouvert clé en place) : la résistance 10 kΩ entre 3.3V et A2, le contact entre A2 et GND (8e broche).
8. Contrôle au multimètre avant de refermer, ESC hors tension, coupe-circuit branché :
   • Câblage B : A2 vers GND lit environ 10 kΩ dans les deux états ; 3,3 V vers A2 passe de la continuité (clé en place) à OL (clé retirée).
   • Câblage A : 3,3 V vers A2 lit environ 10 kΩ dans les deux états ; A2 vers GND passe de OL (clé en place) à la continuité (clé retirée).
   Si tu ne retrouves pas ce comportement, c'est le câblage qui est faux, pas le composant.
9. Vérification dans VESC Tool : en F10. Lire la tension sur ADC2 demande l'ESC allumé, donc la batterie branchée : ce contrôle se fait dans la partie A de F10, juste après l'écriture des réglages. Ici, hors tension, le contrôle au multimètre ci-dessus suffit.
10. Cordelette. Du coupe-circuit au bracelet de poignet. Ajuste la longueur pour qu'elle se tende avant que tu ne sois hors de portée, sans gêner ton mouvement de pompe. Vérifie qu'elle ne peut pas s'accrocher à une sangle ou au foil.
11. XT90S accessible. Positionne-le dans le boîtier de façon à l'atteindre dès les loquets ouverts. C'est ton seul moyen de coupure qui ne dépend d'aucun logiciel.
12. Gel isolant sur les soudures apparentes, sachet déshydratant, puis fermeture du boîtier.
13. Réglage dans VESC Tool. App Settings › General › Kill Switch Mode. Avec ce câblage, la valeur attendue est ADC2 Low. Traite-la comme une hypothèse : F13 tranche au banc, sans hélice, et c'est le test qui décide, pas ce texte.

Ce que fait exactement le firmware

Objectif. Sauvegarder la configuration d'origine et écrire les 12 valeurs sans que rien ne puisse tourner, puis faire connaître le moteur au VESC (R, L, lambda, KV) et le commander depuis la VX3 en UART, télémétrie à l'écran.

Partie A : réglages, phases débranchées (40 min)

1. Phases débranchées, VX3 éteinte. Les trois bananes de phase sont désaccouplées du moteur. Rien ne peut tourner dans cette partie, c'est voulu : c'est la toute première mise sous tension de l'ESC, avec une configuration d'usine que tu ne connais pas encore.
2. Mise sous tension. Gâchette à zéro, branche le pont série d'abord, le XT90S ensuite : sa résistance d'amorçage précharge les condensateurs de l'ESC, tu peux entendre un léger clic sans étincelle visible. Une vraie étincelle signale un XT90 ordinaire, pas un XT90S. L'alimentation 24 V reste débranchée.
3. Connexion et relevé. USB-C entre l'ESC et le PC, VESC Tool, Connect. Note le nom matériel affiché et la version de firmware présente (5.2 attendu d'après le manuel de la carte 75200 AL) dans les champs plus bas. Si VESC Tool refuse la connexion pour cause de version, installe la version qui accepte le firmware présent. On ne flashe pas pour se dépanner.
4. Sauvegarde d'origine, deux fichiers. Read Motor Configuration puis export XML ; Read App Configuration puis export XML. Nomme-les avec la date et le mot « origine ». C'est ton retour arrière en 30 secondes.
5. Les valeurs moteur. Dans Motor Settings : Motor Current Max 90 A, Motor Current Max Brake -40 A, Battery Current Max 90 A, Battery Current Max Regen -10 A, Absolute Maximum Current 180 A, Slow ABS Current Limit TRUE, Battery Cells Series 12, Voltage Cutoff Start 38 V, Voltage Cutoff End 36 V, Motor Temp Sensor désactivé, Watt Max 3500 W.
6. Les valeurs application. Dans App Settings › General : App to Use sur UART. Dans App Settings › UART : baudrate 115200, la valeur attendue par la VX3.
7. Kill Switch Mode, valeur de départ. Toujours dans App Settings › General, mets ADC2 Low : le firmware coupe le moteur quand la tension sur ADC2 passe sous 1,65 V, et le câblage retenu donne 3,3 V au repos, 0 V cordelette tirée. F13 valide ce réglage sur ton montage réel. Si le menu Kill Switch Mode n'existe pas dans App Settings › General, ton firmware est antérieur à la version 5.03 qui l'a introduit : ne flashe pas pour l'obtenir, bascule sur le plan B et note-le.
8. Écriture. Write Motor Configuration puis Write App Configuration. Ce sont deux écritures distinctes : écrire l'une n'écrit pas l'autre.
9. Relecture après redémarrage. Débranche le XT90S, attends une dizaine de secondes, rebranche-le : c'est lui qui éteint et rallume l'ESC, pas l'USB. Reconnecte, relis les deux configurations et vérifie que les 12 valeurs sont bien là. Une valeur qui ne tient pas après redémarrage n'a pas été écrite.
10. Tension ADC2 du coupe-circuit. App Settings › ADC › Mapping, avec le flux temps réel des données d'application activé : environ 3,3 V clé en place, environ 0 V clé retirée. En câblage A, si la tension au repos est sous 2,5 V (une résistance de rappel peut déjà exister sur la carte, on ne le sait pas), remplace la 10 kΩ par une 2,2 kΩ ou une 4,7 kΩ du kit, XT90S débranché.
11. Export final. Réexporte les deux XML sous un nom distinct (« config chantier »). Tu as maintenant deux jeux de fichiers : l'origine et le tien.

Partie B : détection et VX3, phases raccordées (45 min)

1. Raccordement hors tension. Gâchette à zéro, débranche le XT90S, puis raccorde les trois bananes de phase au moteur. Jamais de raccordement de phase sous tension.
2. Banc. Tiens le mât, pas le moteur : mors garnis de chutes de bois, ou mât sanglé sur deux tréteaux. Le 6384 est un outrunner, sa cloche entière tourne : le corps du moteur ne doit jamais être serré dans un étau.
3. Hélice déposée. Enlève l'hélice, range l'écrou et la rondelle dans une boîte étiquetée. Personne dans l'axe, rien de libre autour de la cloche.
4. Remise sous tension. Gâchette à zéro, rebranche le XT90S, puis reconnecte VESC Tool.
5. Détection. Motor Setup Wizard, Motor Type = FOC, lance la détection. Le moteur siffle puis tourne lentement : c'est normal. Ne touche à rien pendant la mesure.
6. Lecture des quatre valeurs. R entre 25 et 50 mΩ, L entre 15 et 30 µH, lambda entre 8 et 12 mWb, Calculated KV entre 119 et 161 (attendu autour de 140). Reporte-les dans les champs ci-dessous.
7. Réglages du moteur. Motor Poles = 14, Encoder = None, HFI désactivé. Puis Write Motor Configuration, et relis la configuration pour vérifier que l'écriture a bien pris.
8. Appairage VX3. La procédure part de la télécommande, le récepteur est passif : appui long d'environ 2 s sur le bouton de réglage, navigue jusqu'à Pairing, maintiens jusqu'au clignotement de l'écran. La séquence exacte est à confirmer sur la notice papier.
9. Réglages de la télécommande. Si le menu propose le nombre de cellules ou le type d'ESC, mets 12S et VESC ; sinon la télémétrie de tension vient du VESC et l'affichage reste juste. Calibre ensuite la course de gâchette (zéro, neutre, maximum).
10. Contrôle RU. L'écran de la VX3 doit afficher RU (UART, télémétrie). S'il affiche RP, tu es en PPM sans télémétrie : reprends le réglage UART et le câblage du récepteur.
11. Test doux. Hélice toujours déposée : 25 % de gâchette pendant 10 secondes. Rotation régulière, courant faible et stable, pas de bruit sec. Pas de palier à fond à vide : ça ne valide rien et ça déclenche des faults.
12. Fin de banc. Gâchette à zéro, puis débranche le XT90S, puis le pont série. Jamais l'inverse, jamais en rotation.

Le tableau complet des 12 valeurs, avec la raison de chacune, est dans les 12 valeurs VESC. L'écran par écran et l'ordre lire, écrire, exporter sont dans écran par écran. Les plages attendues de la détection sont regroupées dans la détection FOC.

Objectif. Le faisceau est plaqué sur toute sa longueur contre le bord de fuite du mât, et rien ne peut se décoller en navigation.

1. Dégraissage. Passe l'alcool isopropylique sur le bord de fuite du mât et sur la gaine du faisceau, essuie, laisse sécher. Le ruban ne tient pas sur un mât gras, salé ou humide.
2. Présentation à blanc. Plaque le faisceau contre le bord de fuite (côté arrière du profil), du moteur jusqu'en haut du mât. Vérifie qu'aucune portion ne passe dans le disque balayé par l'hélice.
3. Jonctions au moteur. Connecte les 3 bananes, repères A, B et C respectés. Une gaine thermo par jonction, puis une gaine commune par-dessus les trois : plus rien de métallique à nu.
4. Ruban continu. Pars du bas, côté moteur, et monte jusqu'en haut du mât. Chaque tour recouvre le précédent d'environ un tiers. Aucune portion de câble ne doit rester libre entre deux tours.
5. Boucle de mou. À la sortie du boîtier, laisse assez de mou pour que le câble ne tire jamais sur le presse-étoupe quand tu manipules la planche, sans laisser pendre une boucle qui traîne dans l'eau.
6. Passage vers le boîtier. Fais suivre au câble l'arrière du mât jusqu'à la platine, puis remonte vers le boîtier. Rien ne doit frotter sur une arête vive ni passer sous un pied.
7. Test de traction. Tire franchement à la main en cinq ou six points le long du mât : le ruban ne bouge pas, le câble ne se décolle pas, les bananes ne bougent pas.
8. Contrôle du disque, à la règle. Reporte l'enveloppe des pales relevée en F05 : aucun fil, aucune gaine, aucun bout de ruban ne doit entrer dans ce volume.

Objectif. Le boîtier est centré sur l'axe du mât et ne bouge plus au test de secousse, et la hauteur du moteur sur le mât est arrêtée, mesurée et notée.

1. Repérage de l'axe. Marque au ruban de masquage, sur le deck, l'aplomb du boîtier de fixation du mât. C'est la référence de centrage, pas le milieu de la planche.
2. Option A, inserts. Si ta planche a des inserts de footstrap (à vérifier sur la planche, ce n'est pas garanti), visse dessus une planchette de contreplaqué marine ou de PVC 10 mm avec des vis M6 inox, puis sangle le boîtier sur la planchette. Zéro trou nouveau.
3. Option B, sanglage direct. Tapis antidérapant sous le boîtier, deux sangles à boucle came passées autour de la planche, l'une devant, l'autre derrière le boîtier. Boucles sur le côté, jamais sous un pied ni sur le passage des câbles.
4. Centrage. Boîtier centré sur l'axe du mât, entre les pieds. En pump, tout poids décalé oscille à chaque cycle et te fatigue vite.
5. Serrage et test de secousse. Tends fermement les deux sangles, puis secoue la planche et essaie de faire tourner le boîtier à la main : aucun déplacement, aucun jeu.
6. Hauteur du moteur. Desserre la bride, règle l'axe du moteur à 25 à 30 cm sous la planche comme point de départ, resserre comme en F05 : jeu de 3 à 5 mm entre demi-coquilles, serrage à la main puis un quart de tour, pas plus. Mesure et note la valeur retenue.
7. Dégagements. Après tout changement de hauteur, revérifie la longueur de câble disponible, la tenue du ruban, et qu'aucun câble ne vient dans le disque de l'hélice.
8. Équilibre. Pose la planche complète sur les deux tréteaux, au niveau du mât : elle ne doit pas piquer franchement de l'avant ni de l'arrière.
9. Rangement des câbles. Range le mou, rien ne pend, rien ne frotte, rien ne passe sous un pied.

Objectif. Prouver que les trois arrêts coupent le moteur, de façon reproductible et sans hélice ; choisir le réglage Kill Switch Mode par le test ; vérifier le sens de poussée hélice montée ; et confirmer l'étanchéité du boîtier fermé.

1. Installation, USB débranché. Planche sur deux tréteaux, hélice absente, zone d'exclusion de 2 m, lunettes, personne dans l'axe ni devant la cloche. Le boîtier reste accessible sur le deck : ses loquets s'ouvrent sans outil, c'est ton recours physique pour atteindre le XT90S. Tous les essais d'arrêt se font sans USB : on teste la chaîne réelle, télécommande comprise, sans qu'un logiciel puisse maintenir ou envoyer une commande.
2. Mise sous tension. Gâchette à zéro, pont série puis XT90S. Allume la VX3 : elle doit afficher environ 50 V et 0 A.
3. (a) Arrêt par la gâchette. Monte à 25 %, relâche : la commande coupe, la cloche finit sa rotation par inertie puis s'arrête. Trois fois à 25 %, puis trois fois à 50 %.
4. (a) Arrêt par la cordelette. À 25 %, tire la cordelette : le moteur doit couper net. Remets la clé en gardant la gâchette tenue. Deux comportements sont possibles selon la version de firmware : soit rien ne repart tant que la gâchette n'est pas repassée à zéro, soit le moteur repart immédiatement. Note lequel des deux tu obtiens : c'est une caractéristique de ton montage, pas une option. S'il repart gâchette tenue, la règle devient absolue sur l'eau : après un arrachement de cordelette, gâchette à zéro avant de remettre la clé, et tu ne remets jamais la clé en nageant près de l'hélice. Relâche la gâchette une seconde, puis une nouvelle demande relance normalement. Trois fois à 25 %, puis trois fois à 50 %.
5. (a) Choix du réglage Kill Switch Mode. Le réglage attendu est ADC2 Low : le moteur est coupé quand la tension sur ADC2 passe sous 1,65 V, et ton câblage donne 3,3 V cordelette en place, 0 V cordelette tirée. Si le comportement est inversé (le moteur refuse de tourner cordelette en place et tourne cordelette retirée), voici la boucle complète : gâchette à zéro et VX3 éteinte, XT90S laissé branché (l'ESC doit rester alimenté pour accepter la configuration, l'USB seul ne l'allume pas), rebranche l'USB, passe sur ADC2 High, Write App Configuration, relis pour vérifier, débranche l'USB, rallume la VX3, puis refais la série complète des trois arrêts. Aucun essai d'arrêt ne compte avec l'USB branché. Note le réglage retenu.
6. (a) Arrêt par extinction de la télécommande. À 25 %, éteins la VX3 : la commande disparaît et le VESC coupe au bout de son délai Timeout, 1000 ms par défaut. Une seconde d'inertie est normale, une coupure qui ne vient pas du tout ne l'est pas. Rallume en gardant la gâchette tenue et note le comportement au réarmement, comme pour la cordelette. Trois fois à 25 %, puis trois fois à 50 %.
7. (a) Relevés. Note le courant lu à 25 % et à 50 % sans hélice (quelques ampères seulement), puis rebranche l'USB une fois les essais terminés, XT90S toujours branché, et lis Terminal › faults : la liste doit être vide.
8. (b) Montage de l'hélice. Gâchette à zéro, XT90S débranché, puis monte l'hélice : une goutte de frein-filet sur le filetage de la vis ou de l'écrou (jamais sur une pièce plastique), serrage ferme, pales libres de se replier.
9. (b) Sens de poussée, 25 % pendant 5 secondes. Recule hors de la zone, rebranche, monte à 25 % pendant 5 secondes au maximum. Le souffle doit partir vers l'arrière : en configuration pusher, l'hélice pousse la planche vers l'avant. Aucune vibration, aucun sifflement anormal. Si le souffle part vers l'avant : gâchette à zéro, débranche, permute deux fils de phase, recommence (rotation inversée).
10. (c) Le test en charge se fait au bord de l'eau. Pas de palier à 50, 75 ou 100 % avec l'hélice dans l'air. La vraie validation, hélice immergée et planche tenue, est l'étape 0 de la première session.
11. Arrosage et lecture du témoin. Gâchette à zéro, XT90S débranché. Pose un papier témoin sec sous chaque presse-étoupe, un près du coupe-circuit et un le long du joint, ferme et verrouille le boîtier avec les câbles réels en place, puis arrose 2 minutes au jet doux sur toutes les faces, sans lance haute pression. Sèche entièrement l'extérieur et les lèvres du couvercle avant d'ouvrir, pour ne pas faire tomber une goutte sur un témoin, ouvre au sec et examine chaque papier : la moindre trace humide impose une reprise du presse-étoupe ou du joint, puis un nouvel arrosage complet.
12. Fin. Gâchette à zéro, débranche le XT90S, puis le pont série, protège les prises.

Objectif. Tout est chargé, rien ne manquera au bord de l'eau, et le plan d'eau visé est vérifié avant de partir.

1. Packs. Pleine charge, chacun dans son sac ignifugé, calés dans le coffre, jamais en plein soleil dans l'habitacle. Le pont série reste débranché : on ne transporte pas un ensemble 12S assemblé.
2. Hélice. Protège-la avec une mousse ou une housse : une pale pliante casse net sur un choc à sec. Si tu la transportes déposée, l'écrou et la rondelle vont dans une boîte étiquetée, pas en vrac.
3. Boîtier. Fermé, loquets verrouillés, déshydratant à l'intérieur, câbles rangés, presse-étoupes non contraints.
4. Planche et foil. Mât et ailes protégés, câble et ruban contrôlés une dernière fois, sangles du boîtier détendues si le trajet est long (et retendues au bord).
5. Sac de session. Coche la liste ci-dessous en le remplissant, pas de mémoire.
6. Plan d'eau. Vérifie l'arrêté qui s'applique au plan d'eau visé, et note sa référence ci-dessous.
7. Humain. Préviens quelqu'un : qui, où, heure de retour. Téléphone chargé, dans une pochette étanche.

Sac de session, à cocher en le remplissant :

Avant de démarrer la voiture :